Пуэрто Лопес - место рыбное во всех отношениях, потому по утрам на берегу бухты, прямо на пляже случается ферия, или совершенно феерический рыбный рынок. Пляж заполняется прибывающими лодками, рыбаками, ящиками с рыбой, машинами со льдом, столами чистильщиков рыбы, продавцами еды, питья и прочих полезных рыбакам вещей, вроде зарядок для телефонов и пультов от телевизоров, а также пикирующими стаями падальщиков с двухметровыми крыльями, рыбными очистками и характерным запахом.
Все здесь зависит от Океана! Рыба бывает каждый день разная, в некоторые дни можно увидеть и самых экзотических рыб, вроде рыбы-молота, скатов и рыбы-меч, а в другие - только самых простых.
Даже форма и размер ферии меняется - в приливы, которые тут совершенно настоящие, океанские - вода на сотню метров заливает пляж, - машины и рыбаки со своими ящиками теснятся почти у самой каменной набережной. А в самые сильные отливы мы видели дно бухты на 200 и на 300 метров вперед! По этому еще недавнему дну ездят мототакси и бегают продавцы...
вторник, 1 ноября 2011 г.
среда, 26 октября 2011 г.
Новый писательский сезон, Ecuador - Puerto Lopez, или как мы дошли до жареной рыбы на завтрак
Всем привет!! После продолжительных каникул в России и отдыха потом от них - ура! мы опять открываем новый писательский сезон на Fotos De Mañana!
Что-то сейчас нужно дальше писать о планах, как и что будем пересекать в этом году, но планов-то собственно и нет! Хотя в общем-то это и есть план. Так вот пообещаешь всем пресечь континент вдоль и поперек, и потом что делать? Пилить днями и ночами по горам в автобусах и нередко из тех мест, где хотелось бы подольше остаться и хорошенько все разнюхать?! Да, это было круто, но пока хватит. Сейчас мы как раз в одном из таких мест, и уезжать не собираемся. Будем копать вглубь!
Мы сейчас в Пуэрто Лопесе, Эквадор. Это маленький городок посреди заповедника, где летают колибри и здоровенные орлы, сюда в бухту порезвиться приплывают горбатые киты, которых видно прямо с городского пляжа без бинокля, между стоящих на приколе лодок плавают морские черепахи, и вообще полно всякой рыбы, а в 15 минутах езды в лесу есть обезьяны и местные племена почти диких индейцев.
Ну и в самом городке никто не торопится получать востребованное образование, брать кредит под смешные проценты и искать перспективную работу. Тут нет привычной связки, что работаешь ты, чтобы жить где-то и есть что-то. Количество денег у местных жителей почти никак не влияет на то, что они едят и где живут. Жить тут можно без окон и дверей, и вообще - зачем выплачивать двадцать лет кредит, если дом себе можно сделать самому? :) Еда? Рыба у местных тут есть всегда и ее достаточно, фрукты, овощи и рис стоят копейки. И когда приходит зима, то рыбы становится еще больше - в общем "готовь сани летом" тут не прокатывает, да и сани никому не нужны.
Как-то мы открыли для себя еще и другой Эквадор, которого совсем не видно из напрочь американизированного, напоминающего один огромный рынок, Гуаякиля.
Пуэрто Лопес - это совсем другое. Пройтись по набережной, выпить свежевыжатого сока из фрукта, который уже много раз видел, но все боялся спросить что с ним делают, съездить посмотреть на китов и заповедный остров, где синелапые огромные птицы сидят на тропинках и не боятся человека, а огромные морские чайки фрегаты гнездятся на маленьких деревцах над обрывами и, когда влюбляются, отращивают себе такой огромный красный зоб, что даже летать не могут - в общем, всего этого нам показалось мало, и мы решили остаться.
После месяца перебежек "по три дня на новый город" мы вот уже почти две недели сидим на одном месте и только бегаем со своими удочками, перепробовав четыре типа рыбалки. Еще и прекрасный отель нашли себе прямо на берегу океана, на отшибе в углу бухты. Сташно уютный весь и декорированный бамбуком, с неимоверным количеством всяких столиков, кресел и террас с видом на море. Да и еще хозяева этого отеля заказали у нас сайт, а мы вместо денег решили у них остаться на месяц. Как-то это так вышло, как в книжках пишут - ехали себе, нашли работу - да и остались.
Сейчас нам кажется, что хорошо без планов. Это больше похоже на приключения. Потому как планы - это другая концепция, какая-то уж очень спортивная для нас сейчас.
Однако, кое-какие соображения о возможных миграциях у нас есть. После Эквадора будем выдвигаться в сторону Перу, а когда здесь, в южном полушарии, совсем настанет лето - в Чили. Ближе к маю или июню, может, поедем повнимательней посмотреть еще раз на Колумбию, а может, лучше в Мексику? Пока не знаем и до этого еще далеко...
Ну что еще сказать - будем писать из закромов! Поскольку у нас их гигабайты. Будем писать о новом, поскольку оно у нас на каждом щагу! Ну и всем того же желаем :) Ищите-пишите! Жизнь - это чудо!
Многие фото - как обычно, в альбоме ECUADOR - Puerto Lopez y un poco mas на пикасе.
Что-то сейчас нужно дальше писать о планах, как и что будем пересекать в этом году, но планов-то собственно и нет! Хотя в общем-то это и есть план. Так вот пообещаешь всем пресечь континент вдоль и поперек, и потом что делать? Пилить днями и ночами по горам в автобусах и нередко из тех мест, где хотелось бы подольше остаться и хорошенько все разнюхать?! Да, это было круто, но пока хватит. Сейчас мы как раз в одном из таких мест, и уезжать не собираемся. Будем копать вглубь!
Мы сейчас в Пуэрто Лопесе, Эквадор. Это маленький городок посреди заповедника, где летают колибри и здоровенные орлы, сюда в бухту порезвиться приплывают горбатые киты, которых видно прямо с городского пляжа без бинокля, между стоящих на приколе лодок плавают морские черепахи, и вообще полно всякой рыбы, а в 15 минутах езды в лесу есть обезьяны и местные племена почти диких индейцев.
Ну и в самом городке никто не торопится получать востребованное образование, брать кредит под смешные проценты и искать перспективную работу. Тут нет привычной связки, что работаешь ты, чтобы жить где-то и есть что-то. Количество денег у местных жителей почти никак не влияет на то, что они едят и где живут. Жить тут можно без окон и дверей, и вообще - зачем выплачивать двадцать лет кредит, если дом себе можно сделать самому? :) Еда? Рыба у местных тут есть всегда и ее достаточно, фрукты, овощи и рис стоят копейки. И когда приходит зима, то рыбы становится еще больше - в общем "готовь сани летом" тут не прокатывает, да и сани никому не нужны.
Как-то мы открыли для себя еще и другой Эквадор, которого совсем не видно из напрочь американизированного, напоминающего один огромный рынок, Гуаякиля.
Пуэрто Лопес - это совсем другое. Пройтись по набережной, выпить свежевыжатого сока из фрукта, который уже много раз видел, но все боялся спросить что с ним делают, съездить посмотреть на китов и заповедный остров, где синелапые огромные птицы сидят на тропинках и не боятся человека, а огромные морские чайки фрегаты гнездятся на маленьких деревцах над обрывами и, когда влюбляются, отращивают себе такой огромный красный зоб, что даже летать не могут - в общем, всего этого нам показалось мало, и мы решили остаться.
После месяца перебежек "по три дня на новый город" мы вот уже почти две недели сидим на одном месте и только бегаем со своими удочками, перепробовав четыре типа рыбалки. Еще и прекрасный отель нашли себе прямо на берегу океана, на отшибе в углу бухты. Сташно уютный весь и декорированный бамбуком, с неимоверным количеством всяких столиков, кресел и террас с видом на море. Да и еще хозяева этого отеля заказали у нас сайт, а мы вместо денег решили у них остаться на месяц. Как-то это так вышло, как в книжках пишут - ехали себе, нашли работу - да и остались.
Сейчас нам кажется, что хорошо без планов. Это больше похоже на приключения. Потому как планы - это другая концепция, какая-то уж очень спортивная для нас сейчас.
Однако, кое-какие соображения о возможных миграциях у нас есть. После Эквадора будем выдвигаться в сторону Перу, а когда здесь, в южном полушарии, совсем настанет лето - в Чили. Ближе к маю или июню, может, поедем повнимательней посмотреть еще раз на Колумбию, а может, лучше в Мексику? Пока не знаем и до этого еще далеко...
Ну что еще сказать - будем писать из закромов! Поскольку у нас их гигабайты. Будем писать о новом, поскольку оно у нас на каждом щагу! Ну и всем того же желаем :) Ищите-пишите! Жизнь - это чудо!
Многие фото - как обычно, в альбоме ECUADOR - Puerto Lopez y un poco mas на пикасе.
вторник, 19 апреля 2011 г.
Musica: Afro-Peruvian Classics - The Soul Of Black Peru
Путешествие продолжается! Только недавно вернулись из джунглей Амазонии - в полном восторге наползались по тропическим водопадам, наотмахивались анакондами от аллигаторов в облаках из бабочек, наелись вкуснейших фруктов и наслушались от аборигенов местных баек. Сейчас мы в Лиме, сортируем свои вещички и завтра снова в длинный путь. Следующие два с лишним месяца нас ждут Экваториальное Перу - Эквадор - Колумбия - Венесуэла, горячее побережье Тихого океана, горы и джунгли, птицы и звери, наркобароны и социалисты, и под конец Карибское море с островами, кайтами и друзьями из России.
Новые посты и фотографии последуют! Следующий пост про Саксойуаман, с его десятитонными мегалитами, порезанными будто лазером скалами и непонятными бешеной силы разрушениями...
А напоследок выкладываем сборник перуанской музыки с побережья - Afro-Peruvian Classics: The Soul Of Black Peru.
Музыка креольская народная, слова авторов, песни исполнителей :). Сборник сделан Сюзанной Бакой и Дэвидом Бёрном, который, кстати, спел там Maria Lando, со своим английским акцентом, так что узнать легко.
Приятного прослушивания!
Chau!
Скачать весь сборник Afro-Peruvian Classics: The Soul Of Black Peru
01 Maria Lando - Susana Baca
02 ¿Yo No Soy Jaqui? - Manuel Donayre
03 Canterurias - Cecilia Barraza
04 Samba Malato - Lucila Campos
05 Enciendete Candela - Roberto Rivas & El Conjunto Gente Morena
06 Azucar de Caña - Eva Ayllón
07 Prendeme la Vela - Abelardo Vasquez & Cumanana
08 Landó - Chabuca Granda
09 Toro Mata - Lucila Campos
10 Son de los diablos - Peru Negro
11 No Me Cumben - Nicomedes Santa Cruz
12 Una Larga Noche - Chabuca Granda
13 Landó - Peru Negro
14 Maria Lando - David Byrne
15 Zapateo en menor (Instrumental) - Vincente Vasquez D
Новые посты и фотографии последуют! Следующий пост про Саксойуаман, с его десятитонными мегалитами, порезанными будто лазером скалами и непонятными бешеной силы разрушениями...
А напоследок выкладываем сборник перуанской музыки с побережья - Afro-Peruvian Classics: The Soul Of Black Peru.
Музыка креольская народная, слова авторов, песни исполнителей :). Сборник сделан Сюзанной Бакой и Дэвидом Бёрном, который, кстати, спел там Maria Lando, со своим английским акцентом, так что узнать легко.
Приятного прослушивания!
Chau!
Скачать весь сборник Afro-Peruvian Classics: The Soul Of Black Peru
01 Maria Lando - Susana Baca02 ¿Yo No Soy Jaqui? - Manuel Donayre
03 Canterurias - Cecilia Barraza
04 Samba Malato - Lucila Campos
05 Enciendete Candela - Roberto Rivas & El Conjunto Gente Morena
06 Azucar de Caña - Eva Ayllón
07 Prendeme la Vela - Abelardo Vasquez & Cumanana
08 Landó - Chabuca Granda
09 Toro Mata - Lucila Campos
10 Son de los diablos - Peru Negro
11 No Me Cumben - Nicomedes Santa Cruz
12 Una Larga Noche - Chabuca Granda
13 Landó - Peru Negro
14 Maria Lando - David Byrne
15 Zapateo en menor (Instrumental) - Vincente Vasquez D
четверг, 31 марта 2011 г.
Peru, Cusco. Город, построенный неизвестными
Нет, какое всё-таки потрясающее место Перу! Мало нам срывающих голову гор и пустынь всего в нескольких часах езды от современнейшей столицы, так здесь ещё и "колыбель американской цивилизации" вместе с самым древним действующим городом обеих Америк обнаружилась. В "колыбели" мы ещё не были, а в самом древнем городе успели пожить даже два раза.
Это всем известный Куско (Cusco, или Cuzco). Хотя в России его знают, кажется, только благодаря Мачу Пикчу. А между тем всевозможными мировыми фондами и конгрессами Куско признан археологической и культурной столицей перуанского народа и обеих Америк, а также Достоянием и Наследием всего человечества, о чём и повествует Википедия.
Но обо всём по порядку. Март-апрель в перуанской сьерре - горных лесах и плато - ранняя весна, в отличие от прибрежного Перу, где в это время начинается осень. В горах заканчивается сезон дождей, открывают Мачу Пикчу, заново строят снесённые обвалами и землетрясениями дороги и переправы через Урубамбу, начинается время туристических заработков. Крестьянки с ближайших городов собирают наплетённые за осень-зиму фенечки, шапки да пледы, завязывают их в неподъёмные тюки и начинают свой ежегодный торговый путь в Куско - столицу перуанского туризма и неизбежную точку дислокации идущих и едущих на Мачу Пикчу паломников.
Замотанные в десять пончо и юбок каждая, индеанки забиваются до отказа в дешёвые автобусы, нагромождая сувенирные пледы друг на дружку и раздавая лишние направо и налево по автобусу - что весьма кстати при той температуре. Когда на каждом сиденье выстроен дом из пончо и одеял и в него уложены малые дети, женщины затихают и весь путь, который и восемь часов может занимать, не производят ни малейшего движения, не говоря уж о том, чтобы выйти по естественным потребностям. Нету у них таковых, сделали мы вывод.
Что, кстати, поражает в Перу, так это необычное слияние двух культур - индейской и европейской. На первый взгляд, кроме как в столице, европейской культуры уже нигде и нет, как нет почти белого населения в Перу. Европейское, кажется, осталось только в колониальной архитектуре, растворившись за 500 лет. Но современные районы Лимы - это прекрасные образцы дизайна, который взял лучшее из французского, североевропейского, японского, между тем как строили их современные перуанцы, без всякой помощи колонизаторов на этот раз. Те самые (ну почти) индейцы, которые дома из пончо в автобусах строят. Получается даже не слияние, а какое-то поглощение с переработкой иной культуры в соответствии с глубокими корнями своей родной...
Впрочем, испанцы в своё время поступили точно так же. Завоевав Куско, они не стали перестраивать его, а использовали инковские и не очень фундаменты для своих зданий в точно таком же функциональном порядке - дворцы на дворцах, храмы на храмах. В результате первое, что все замечают в Куско, это именно колониальная испанская архитектура. Именно из-за неё Куско называют красным городом. И она тут прекрасна. Столько резных храмов, балконов и дверей даже в Арекипе нет.
Куско считается самым дорогим городом в Перу, но за пределами Перу это одно из самых дешёвых, красивых и вкусных мест. Перуанская кухня всеми южноамериканцами признана лучшей на материке и даже французами - одной из лучших в мире, по версии 2011 года, а стоимость 7-8 солей (70-80 рублей примерно) знаменитого "меню эспесиаль" - обильный обед из трёх блюд со свежим соком - вообще не оставляет в живых никаких конкурентов. И это ещё не самая низкая цена. Самое же дешёвое место во всём Куско - это, конечно, рынок. Как и полагается любому рынку, тут есть всё - и самодельный кускеньский хлеб, и домашний прекраснейший сыр, и кускеньские сорта кофе, шоколада и даже чёрного чая, и море фруктов и овощей, и ещё целые огромные отделы каких-то очень полезных в быту местных штуковин. Ну и сувениры, конечно. Тоже самые дешёвые. И много-много столов, прилавков и просто табуреток для разной вкусной домашней еды. Здесь едят уже за три соля, то есть рублей за 30.
Так что Куско одно из самых удачных мест для накопления временно истраченных в путешествии капиталов. Хотя есть один существенный для нас минус - здесь прохладно. По тропическим, конечно, меркам. А так почти рай :)
Кстати, о рае. Всего в паре десятков километров течёт с вершин Анд один из крупных притоков Амазонки - священная река инков Урубамба (Urubamba). По её долине, тоже, разумеется, священной, на протяжённости примерно 150 километров сосредоточены все главные инковские города, ныне живописные развалины и места скопления туристов - Саксайуаман (Sacsayhuaman), Тамбомачай, Чинчеро, Морай и Марас, Писак, Пикуйякта, Калька, Урубамба, Ольянтайтамбо и, наконец, Мачу Пикчу.
Кроме как потому, что пейзажи здесь красоты невероятной, Священная долина стала таковой ещё и из-за исключительно приятного климата - лучше всех в Перу росли здесь кукуруза, кока и кофе. Довелось и нам прогуляться по маракуево-кофейно-персиково-лимонно-мандариновым лесам по дороге к Мачу Пикчу... Но немного позже.
Жизнь тут зародилась более 3000 лет тому назад, но строителями Куско всегда было принято считать инков, развитую и хорошо организованную цивилизацию, поскольку именно столицей их Великой Империи он был на момент прихода испанцев в 16-м веке. Империя была и вправду велика, больше любого государства Европы, и объединяла территории современных Перу, Боливии, Эквадора, севера Чили и северо-запада Аргентины. Но инки, при ближайшем рассмотрении, по своему влиянию более всего похожи на древнеримскую цивилизацию Старого Света по отношению к древнегреческой. То есть, всё, чем они обладали, было воспринято ими у более ранних культур, которые они поглотили. Таких ранних культур на территории Южной Америки сейчас известно как минимум пять - Тиуанаку в Боливии, являющаяся предшественником современного народа аймара, Наска на юге Перу, Мочика и Чавин на севере и недавно найденная самая древняя на территории обеих Америк, на сегодняшний день, цивилизация Караль возрастом в 5000 лет, неподалёку от Лимы.
Так вот, ближайшей к современному Куско была Тиуанаку. Именно оттуда, по последним сведениям, и пришли первые основатели этого города аймара, язык которых, а вовсе не инковский кечуа, как начинает выясняться в последнее время, более всего встречается в названиях соседних поселений и даже улиц Куско.
Но, конечно, и сами инки, пришедшие как завоеватели, в Куско и во всей Священной долине построили очень много. Строителями они были хорошими даже по сравнению с испанцами, чьи прекрасные храмы частых местных землетрясений не выдерживали. Инки хорошо разбирались в вопросах внедрения архитектуры в ландшафт и в дешёвых сейсмоустойчивых конструкциях. Правда, "на заре" своей цивилизации инки были как-будто и ростом раза в три выше, и профессиональнее. А к моменту прихода испанцев и собственному, кстати говоря, расцвету они почему-то совсем расслабились и утеряли навык, разучившись и многотонные каменные глыбы как пушинки передвигать, под разными замысловатыми углами их искусно резать и безупречно стыковать так, что лист бумаги не проходит.
Просто клали небольшие необработанные камешки, скреплённые смесью глины, воды и травы, и всё. Да и в сопутствующих важных областях, вроде ювелирки, никаких особенных умений не показывали. Особенно удивляют то тут, то там в музеях встречающиеся реконструкции инковских жилищ, в которых стенки зданий сложены во много раз лучше сердца любого древнего дома - очага.
Несмотря на странность происходивших с инками вещей, официальную археологию версия инкского строительства не смущает. Она с готовностью приводит в пример древних египтян с их находчивостью в постройке своих пирамид. Не взирая на некоторые различия ландшафта, метров так в тысячи три с половиной, и несколько безуспешных попыток, в том числе ещё инковских, повторить сей героический труд.
Других объяснений искусно нарезанным монолитам, правда, всё равно нет, потому что инопланетян никто в трезвом уме и светлой памяти не видел. Тем более искусно выпиливающих Мачу Пикчу лазерными указками.
Однако любому здравомыслящему индивиду, глядя на камешки весом во сколько-то там десятков тонн на вершине труднодоступной горы и в значительном отдалении от места их добычи, да ещё с такими следами, будто бы они раньше были пластилиновыми, становится ясно, что инки ни при чём. И даже аймара ни при чём.
О том, кто виноват, гипотез высказывается много - от допотопных великанов до иноземного вторжения. Перед тем, как увидеть все эти чудеса воочию, мы уже пересмотрели не один десяток документальных фильмов со всеми возможными версиями. Поэтому уезжать из Куско без собственной теории было бы преступлением против человечества. Крепко зажмурившись и обнимая десятитонные мегалиты, мы рискнули представить такое - лазерная указка с волшебной мазью для размягчения камней с одной стороны и скребком для их выравнивания с другой.
Но археологи её пока не нашли.
Или нашли, но скрывают. Очень, кстати, популярная версия среди русского и европейского сообщества - американцы, которые из Штатов, желая переписать историю человечества в выгодном для себя свете, все находки шестиметровых людей и животных, а также инопланетян прячут в своих подвалах.
Так что добро пожаловать в чудесный город Куско.
И снова 70+ фотографий по ссылке - Peru - Cuzco
Это всем известный Куско (Cusco, или Cuzco). Хотя в России его знают, кажется, только благодаря Мачу Пикчу. А между тем всевозможными мировыми фондами и конгрессами Куско признан археологической и культурной столицей перуанского народа и обеих Америк, а также Достоянием и Наследием всего человечества, о чём и повествует Википедия.
Но обо всём по порядку. Март-апрель в перуанской сьерре - горных лесах и плато - ранняя весна, в отличие от прибрежного Перу, где в это время начинается осень. В горах заканчивается сезон дождей, открывают Мачу Пикчу, заново строят снесённые обвалами и землетрясениями дороги и переправы через Урубамбу, начинается время туристических заработков. Крестьянки с ближайших городов собирают наплетённые за осень-зиму фенечки, шапки да пледы, завязывают их в неподъёмные тюки и начинают свой ежегодный торговый путь в Куско - столицу перуанского туризма и неизбежную точку дислокации идущих и едущих на Мачу Пикчу паломников.
Замотанные в десять пончо и юбок каждая, индеанки забиваются до отказа в дешёвые автобусы, нагромождая сувенирные пледы друг на дружку и раздавая лишние направо и налево по автобусу - что весьма кстати при той температуре. Когда на каждом сиденье выстроен дом из пончо и одеял и в него уложены малые дети, женщины затихают и весь путь, который и восемь часов может занимать, не производят ни малейшего движения, не говоря уж о том, чтобы выйти по естественным потребностям. Нету у них таковых, сделали мы вывод.
Что, кстати, поражает в Перу, так это необычное слияние двух культур - индейской и европейской. На первый взгляд, кроме как в столице, европейской культуры уже нигде и нет, как нет почти белого населения в Перу. Европейское, кажется, осталось только в колониальной архитектуре, растворившись за 500 лет. Но современные районы Лимы - это прекрасные образцы дизайна, который взял лучшее из французского, североевропейского, японского, между тем как строили их современные перуанцы, без всякой помощи колонизаторов на этот раз. Те самые (ну почти) индейцы, которые дома из пончо в автобусах строят. Получается даже не слияние, а какое-то поглощение с переработкой иной культуры в соответствии с глубокими корнями своей родной...
Впрочем, испанцы в своё время поступили точно так же. Завоевав Куско, они не стали перестраивать его, а использовали инковские и не очень фундаменты для своих зданий в точно таком же функциональном порядке - дворцы на дворцах, храмы на храмах. В результате первое, что все замечают в Куско, это именно колониальная испанская архитектура. Именно из-за неё Куско называют красным городом. И она тут прекрасна. Столько резных храмов, балконов и дверей даже в Арекипе нет.
Куско считается самым дорогим городом в Перу, но за пределами Перу это одно из самых дешёвых, красивых и вкусных мест. Перуанская кухня всеми южноамериканцами признана лучшей на материке и даже французами - одной из лучших в мире, по версии 2011 года, а стоимость 7-8 солей (70-80 рублей примерно) знаменитого "меню эспесиаль" - обильный обед из трёх блюд со свежим соком - вообще не оставляет в живых никаких конкурентов. И это ещё не самая низкая цена. Самое же дешёвое место во всём Куско - это, конечно, рынок. Как и полагается любому рынку, тут есть всё - и самодельный кускеньский хлеб, и домашний прекраснейший сыр, и кускеньские сорта кофе, шоколада и даже чёрного чая, и море фруктов и овощей, и ещё целые огромные отделы каких-то очень полезных в быту местных штуковин. Ну и сувениры, конечно. Тоже самые дешёвые. И много-много столов, прилавков и просто табуреток для разной вкусной домашней еды. Здесь едят уже за три соля, то есть рублей за 30.
Так что Куско одно из самых удачных мест для накопления временно истраченных в путешествии капиталов. Хотя есть один существенный для нас минус - здесь прохладно. По тропическим, конечно, меркам. А так почти рай :)
Кстати, о рае. Всего в паре десятков километров течёт с вершин Анд один из крупных притоков Амазонки - священная река инков Урубамба (Urubamba). По её долине, тоже, разумеется, священной, на протяжённости примерно 150 километров сосредоточены все главные инковские города, ныне живописные развалины и места скопления туристов - Саксайуаман (Sacsayhuaman), Тамбомачай, Чинчеро, Морай и Марас, Писак, Пикуйякта, Калька, Урубамба, Ольянтайтамбо и, наконец, Мачу Пикчу.
Кроме как потому, что пейзажи здесь красоты невероятной, Священная долина стала таковой ещё и из-за исключительно приятного климата - лучше всех в Перу росли здесь кукуруза, кока и кофе. Довелось и нам прогуляться по маракуево-кофейно-персиково-лимонно-мандариновым лесам по дороге к Мачу Пикчу... Но немного позже.
Жизнь тут зародилась более 3000 лет тому назад, но строителями Куско всегда было принято считать инков, развитую и хорошо организованную цивилизацию, поскольку именно столицей их Великой Империи он был на момент прихода испанцев в 16-м веке. Империя была и вправду велика, больше любого государства Европы, и объединяла территории современных Перу, Боливии, Эквадора, севера Чили и северо-запада Аргентины. Но инки, при ближайшем рассмотрении, по своему влиянию более всего похожи на древнеримскую цивилизацию Старого Света по отношению к древнегреческой. То есть, всё, чем они обладали, было воспринято ими у более ранних культур, которые они поглотили. Таких ранних культур на территории Южной Америки сейчас известно как минимум пять - Тиуанаку в Боливии, являющаяся предшественником современного народа аймара, Наска на юге Перу, Мочика и Чавин на севере и недавно найденная самая древняя на территории обеих Америк, на сегодняшний день, цивилизация Караль возрастом в 5000 лет, неподалёку от Лимы.
Так вот, ближайшей к современному Куско была Тиуанаку. Именно оттуда, по последним сведениям, и пришли первые основатели этого города аймара, язык которых, а вовсе не инковский кечуа, как начинает выясняться в последнее время, более всего встречается в названиях соседних поселений и даже улиц Куско.
Но, конечно, и сами инки, пришедшие как завоеватели, в Куско и во всей Священной долине построили очень много. Строителями они были хорошими даже по сравнению с испанцами, чьи прекрасные храмы частых местных землетрясений не выдерживали. Инки хорошо разбирались в вопросах внедрения архитектуры в ландшафт и в дешёвых сейсмоустойчивых конструкциях. Правда, "на заре" своей цивилизации инки были как-будто и ростом раза в три выше, и профессиональнее. А к моменту прихода испанцев и собственному, кстати говоря, расцвету они почему-то совсем расслабились и утеряли навык, разучившись и многотонные каменные глыбы как пушинки передвигать, под разными замысловатыми углами их искусно резать и безупречно стыковать так, что лист бумаги не проходит.
Просто клали небольшие необработанные камешки, скреплённые смесью глины, воды и травы, и всё. Да и в сопутствующих важных областях, вроде ювелирки, никаких особенных умений не показывали. Особенно удивляют то тут, то там в музеях встречающиеся реконструкции инковских жилищ, в которых стенки зданий сложены во много раз лучше сердца любого древнего дома - очага.
Несмотря на странность происходивших с инками вещей, официальную археологию версия инкского строительства не смущает. Она с готовностью приводит в пример древних египтян с их находчивостью в постройке своих пирамид. Не взирая на некоторые различия ландшафта, метров так в тысячи три с половиной, и несколько безуспешных попыток, в том числе ещё инковских, повторить сей героический труд.
Других объяснений искусно нарезанным монолитам, правда, всё равно нет, потому что инопланетян никто в трезвом уме и светлой памяти не видел. Тем более искусно выпиливающих Мачу Пикчу лазерными указками.
Однако любому здравомыслящему индивиду, глядя на камешки весом во сколько-то там десятков тонн на вершине труднодоступной горы и в значительном отдалении от места их добычи, да ещё с такими следами, будто бы они раньше были пластилиновыми, становится ясно, что инки ни при чём. И даже аймара ни при чём.
О том, кто виноват, гипотез высказывается много - от допотопных великанов до иноземного вторжения. Перед тем, как увидеть все эти чудеса воочию, мы уже пересмотрели не один десяток документальных фильмов со всеми возможными версиями. Поэтому уезжать из Куско без собственной теории было бы преступлением против человечества. Крепко зажмурившись и обнимая десятитонные мегалиты, мы рискнули представить такое - лазерная указка с волшебной мазью для размягчения камней с одной стороны и скребком для их выравнивания с другой.
Но археологи её пока не нашли.
Или нашли, но скрывают. Очень, кстати, популярная версия среди русского и европейского сообщества - американцы, которые из Штатов, желая переписать историю человечества в выгодном для себя свете, все находки шестиметровых людей и животных, а также инопланетян прячут в своих подвалах.
Так что добро пожаловать в чудесный город Куско.
И снова 70+ фотографий по ссылке - Peru - Cuzco
