Когда узнаёшь о том, что на свете есть Буэнос Айрес и вообще страна такая -
Аргентина? Примерно тогда же, когда об Амазонке, шестипоясных броненосцах и индейцах. Но ведь ни один нормальный человек не думает, что все это существует на самом деле. Так же как о том, что в январе бывает лето, а люди ходят вверх ногами...
А тут вдруг раз - и выходишь в аэропорту настоящего Буэнос Айреса. Вверх ногами тут, правда, никто не ходил, но расслабляться было нельзя.
Маленькое важное нелирическое отступление - сколько бы ты ни притворялся опытным путешественником, с тобой все равно всегда приключится какая-нибудь фигня. Особенно если кажется, что всё идёт по плану.
Так вот, мы решили не ехать, как нормальные туристы, на такси за 50 долларов, а поговорили с регулировщиком и поехали как нормальные работники аэропорта за 5 - на пригородном автобусе и электричке.
Думаете, во всяком автобусе в
Латинской Америке можно просто дать денег водителю за проезд? Оказывается, нет. Тебе нужно иметь МЕЛОЧЬ, которая непонятно откуда могла взяться у тебя в самолёте из
Доминиканской Республики. Иначе просто высадят. Совершенно серьёзно. Имеющуюся МЕЛОЧЬ необходимо засунуть в агрегат, являющийся следующим эволюционным витком нашего вымершего компостера - и МЕЛОЧЬ берёт, и билетик даёт, и знает, куда тебе ехать надо, посредством волшебной коробочки у водителя. От агрегата до водителя, а временами и до тротуара выстраивается очередь, так что никто никуда не едет.
Наша битва за выживание в первом аргентинском автобусе вызвала у наиболее сердобольных пассажиров ощущение, что долго мы в Аргентине не протянем, особенно если после автобуса ещё и на местной электричке ехать собираемся. Первая наша электричка в Латинской Америке оказалась довольно похожа на русскую - те же дедушки и бабушки с помидорами и внучками и разносчики всего и вся. Да, ещё большое количество молодых людей сидит на полу и пьёт мате из термосов. В общем, весело и выжить можно. На некоторых ветках, правда, по слухам, электрички обстреливают снаружи разными тяжёлыми предметами, просто от избытка энергии, видимо. Но с нами такого пока не случалось.
И тут мы приехали в здание Аргентинской Национальной Библиотеки. Или, может быть, храм Аполлона Бельведерского. То есть, это здание совершенно точно прекрасно подошло бы даже для таких возвышенных целей. Если не считать того, что состояние его было также вполне себе древнегреческое, а на полу повсюду среди киосков и бумажек сидели боливийские индейцы с тюками, но хоть без альпак. Так что всё-таки это был просто вокзал.
Таков весь Буэнос Айрес. Он прекрасен, немного грязен и чудовищно огромен. И не просто числом жителей, которых тут 15 миллионов, по последним подсчётам. И не просто потому, что наши два месяца в карибской деревне снова поставили с ног на голову все понятия о цивилизации, и дома в три этажа кажутся нефункциональным излишеством. Огромен он просто по задумке - как городское жилище богов. Как Нью Йорк, наверное.
Вообще, города, стоящие на плоской равнине, не производят обычно такого величественного впечатления, как города в горах. Но если вам не повезло с рельефом для вашего города, то это не беда - горы можно построить самому! В Буэнос Айресе это удалось. Сказать, что ты ощущаешь себя маленьким рядом с прекрасным образцом французского модерна высотой в 20 этажей и с декором увеличенного во столько же раз масштаба - это не сказать ничего о том состоянии, которое нас посетило.
Вот, например, в
Лиме высотки строят так, чтобы человек не забыл о том, какой он по сравнению с ними значительный. А модерн в БА строили так, чтобы человек вообще забыл о своем существовании. Как-то так. Но как бы то ни было - они великолепны.
Эстетически воспитанная сущность не выдерживает напряжения бьющего со всех сторон фонтаном Высокого Искусства, Стиля и Вкуса и хочет упасть на колени, целуя тротуарные булыжники, среди которых сентиментальные аргентинцы сохранили даже трамвайные рельсы. Поборов первую слабость, понимаем, что падать на колени здесь можно на каждом метре, на что коленей не хватит. Кассовые аппараты, салфетницы, мыльницы в туалетах, ножки стульев, резьба рамок столешниц, роскошные космические золотые панели с кнопочками у входа в парадную, лифты с дверью-гармошкой, самописные вывески с саморисованными - нет, не шрифтами, но картинами из шрифтов!, кафель на всех без исключения полах, антикварные рынки и лавки наконец...
Сами аргентинцы обо всем этом своём сумасшествии по воспоминаниям говорят так - приехали, мол, наши бабушки и дедушки из Европы, которой хоть мы и не видали, но по ней мы сейчас плачем и ею в нашей крови гордимся.
Чем особенно кардинально БА отличается от Парижа, так это тем, что это Америка. Нет в Париже 15-этажного модерна, 14-полосных улиц и бетонных развязок 13-метровой высоты. А знаменитые французские балконы и многоэтажные крыши, официанты в бабочках и интеллигентные сеньоры с газетой в кафе, чёрно-белый кафель и прочие приятные мелочи - всё, что в Париже существует как бы само собой, просто по причине исторических течений, здесь выстрадано и есть не просто копия, а любовное воспроизведение давно ушедших и горячо почитаемых времен. Оттого, собственно, и хочется припасть к мостовой, даже если Париж твоей родиной никогда и не был.
Нет, конечно, БА не весь такой. Есть в нём и трущобы, и районы непонятной дешёвой застройки, есть и милые кварталы в цветочках и одно- и двухэтажных домиках на краю города, где тебя знают все продавцы в мясных и фруктовых лавках, и где ты здороваешься с каждым на улице, и есть районы дворцов миллионеров, которые, к слову сказать, превосходны по стилю и вкусу, даже если и являются имитацией эпохи, есть и совершенно сногсшибательные районы небоскрёбов - район Торрес - башен, как их называют в Америке, которые начали строить еще с 70х, и потому среди них полно странных и забавных зданий конструктивизма.
Ну а том, откуда взялось танго, что едят аргентинцы и как мы снова нашли себе дом и превратились в таких, какие мы сейчас - в другой раз.
Остальные
100 фото - в альбоме
Буэнос Айрес, Аргентина.
