Подумалось, что прожить полтора месяца в городишке, в котором у нормального туриста дела заканчиваются через два-три дня, - на самом деле большая роскошь, все бегут по маршруту дальше - тут же тебе и вулканы, и термальные источники, и шаманы в джунглях сидят, и середина мира на экваторе, и все это в нескольких часах на автобусе. А что делать тут? Будешь сидеть на месте - и все пропустишь как дурак. Для многих нет никакого смысла тащиться сюда за море денег, пересекая океаны.
Что такое вообще Пуэрто Лопес? Малюсенький рыбацкий поселок на Тихом Океане в Эквадоре, посреди национального парка, окруженный со всех сторон невысокими горами, поросшими непроходимыми кустами. Городок стоит в большой бухте, вода в ней удивительно спокойная, ровная, почти гладь, только самая большая океанская волна, несколько раз отразившись от рифа и скал, неспеша приходит раз в пару минут, плавно поднимая гроздья стоящих на приколе лодок, барок, баркасов и корабликов всех моделей, времен и расцветок.
Замыкает всё это якорями приколотое хозяйство небольшое, но внушительное плавучее здание местной рыбной администрации, размещенное на понтонах почти в открытом океане, так чтобы ни одна лодка не прошмыгнула, - мы все шутим, что хорошо им там живется, в этой администрации, встал - поймал себе обед, ну или остановил кого мимо проплывающего с уловом поинтереснее, выбрал, что приглянулось - и спи-отдыхай!
Еще разок появлялась пара миноносцев, изображающая морской бой с захватом нашей бухты, но это, слава богу, были учения, так что все обошлось :)
Что есть интересного на суше? Старая, наверное, лет сорок не ремонтированная набережная, которой волны и проросшие сквозь тротуары деревья придали совершенно свободную форму. Вдоль неё поросли бамбуковых баров-сарайчиков с потрясающими цветными светильниками в форме песочных часов. На первой улице несколько кафе и ресторанчиков, хостелов да туристических компаний, приглашающих поглазеть на обезьян и туземцев в джунглях, и на китов, рыб и птиц в океане, и бильярдная, куда белые не ходят, выкрашенная в советский берущий за душу зеленый цвет.
Остальное - это все скромные домишки местных, некоторые совсем без мебели, стекол и прочих лишних атрибутов цивилизации.
Во всем этом невообразимом отсутствии быта живут свежевыбритые и только-что-причесанные люди, разгуливающие в аккуратно выглаженной спортивной одежде и вооруженные телефонами типа китайского "блэкбери", очень вежливо и обходительно бросающиеся помогать в твоих совершенно непонятных им проблемах. А их дом при этом выглядит как маленькая комнатка с картонной коробкой в одном углу и яркой кучей цветных тряпочек и белых рубашек в другом.
Те из рыбаков, кто побогаче, строят себе новые дома, яркие розовые, красные или голубые, с романтическим арочным окошком и витыми колоннами. За фасадом поэзия резко заканчивается - никакой краски вообще, газобетон, пролитый цемент, утыканный кусками необрезанной арматуры. Внутри - одна громадная 50-метровая зала, в ней по углам в гамаках живет несколько семей, а в центре хаотично расставлены жидкокристалические панели, стиральные машины, мотоциклы и другие предметы роскоши.
Еще в городе есть рынок, на котором между рядами овощей и рыбы можно съесть обед с супом из лангустов, жареной рыбой с салатом, рисом и свежевыжатым соком, и все это за пару долларов!
Есть еще несколько продуктовых магазинов, и некоторые такие, что половины товара не видно, а надо спрашивать, и тебе, может, тогда это достанут из-под прилавка или холодильника из соседней комнаты, а то, что видно, могут и не продать, объяснив, что кому-то это уже было продано.
Еще есть церковь, в которой собирается днем много народу, на дверях нарисованы волны и солнце, а кафедра и пюпитр для библии выполнены в виде штурвала и якоря.
Весь этот город живет морем и рыбой, приливами и отливами, дневной и ночной рыбалкой. Город провожает и встречает лодки, рыбу, людей.
Лодки тут вообще отдельная песня - основная идея, наверное, в том, что лодка должна напоминать этакую большую троянскую рыбу-коня, для обмана других рыб. А если говорить о расцветках - то наравне с латиноамериканскими автобусами лодки имеют свой стиль и даже каноны покраски. Например, глаза и рот рыбоконя почти не рисуют напрямую, - хотя каждая лодка должна их иметь, - их имитируют нарисованными на месте глаз рыбами, а на месте рта - кривой симметричной полосой. Хотя попадались нам и зубастые хищные лодки. Также обязательны жабры, звезды и загогулины а ля кроссовки Рибок. Изнутри все лодки строго выкрашены в электрический голубой, наверное, чтобы в океане под солнцем казалось, будто ты в бассейне. Как-будто не работа, а отдых один.
Были мы на таком отдыхе часов десять в море... Со стороны кажется очень все романтично - на лодочке по волнам в океан! И первые два часа так и оно и есть. Но когда ты уже шестой час сидишь на узкой жесткой доске в пространстве метр на два, и не можешь ничего, кроме как держаться за борт, насаживать приманку и забрасывать удочку, и даже встать не можешь, потому что волны такие, что бьет о борт... В общем, у кого еще не было приступов клаустрофобии - добро пожаловать на океанскую рыбалку. После такой лодки кресло в автобусе с возможностью поменять позу и прогуляться в туалет кажется мега роскошью.
А рыбаки уходят на таких лодках в открытый океан за сотню километров на два-три дня и охотятся там на тунцов и акул под палящим экваториальным солнцем, и все штормы и непогоду сидят под куском полиэтилена, все время что-то насаживая, распутывая и привязывая - вот уж по настоящему тяжелая работа. И вот что странно - характером суровым они совсем не отличаются, очень все добродушны и позитивны!
Машины тут тоже распрекрасные, самая крутая - пикап, только его надо "по-пацански" доделать, для чего есть специальные тюнинг-ателье. Синие писалки - это само собой, а еще и в фары можно их вкрутить, а по бокам красно-зеленые лампочки, как на лодке, поставить и потом еще дюралайтом пройтись. И потом, если без фонарей такое едет по черной горе ночью, то полное ощущение создается, что это НЛО.
Еще про аэрографию надо не забыть. Два самых популярных персонажа - это Че Гевара и католический ангел, похожий на маленького Володю Ульянова, только с крыльями.
А вот заводской металлический кузов - это совсем не круто, его отпиливают и выбрасывают, а на его место ставят деревянный резной, как у настоящего грузовика 70ых годов! Снаружи это покрытое лаком дерево, а внутри все тот же электрический голубой из лодок, которым в остальном мире красят бассейны.
Тут вспомнилось, что в России в деревнях этим цветом красят рамы у окон. Вся изба некрашенная, а рамы голубые. Потом эти люди, когда приезжают в город, начинают в своих девятиэтажках красить голубым окна, но у некоторых генетическая память сдвигается и они зачем-то красят окна в изумрудно-зеленый. Какая-то есть вроде бы связь голубого цвета с небом, а вот с изумрудкой - не знаю, может с уральскими самоцветами?
Первую неделю мы прожили в самом центре в отеле под названием "Фрегат" с индейскими хозяевами - ничего, в общем, особенного, там не происходило, кроме совместного пользования кухней и обменами рыбными рецептами. Была еще сюрреалистичная так называемая "общая зона" в недостроенной части отеля - прямо на стройке расставлены бамбуковые стулья и столы, а с бетонных столбов свисают гамаки, сделанные из рыбацких сетей. И вдобавок открывается прекрасный вид на соседский птичий двор, где ходят куры, петухи и индюки, которые, раздуваясь, превращаются в страусопавлинов, ну и все они страшно орут по утрам, естественно.
А потом, как-то гуляя по пляжу, наткнулись на еще один затерянный мир в затеряном мире Пуэрто Лопеса, - на отель с таинственным названием "Монте Либано", которое переводится как "Ливанская Гора", та самая, ветхозаветная, наверное. Совершенно не понятно, как, проходя уже третий раз по этому месту, раньше его не видели. Он весь такой невероятно уютный, стоит на самом берегу океана, немного тропическо-шаманской наружности, увешанный ловцами снов, перьями тропических птиц, нитями, бусами и ракушками, весь в бамбуковых навесах, пальмовых террасах и изгородях из гнутых веток.
Это все еще хоть как-то относится к местному колориту, но внутри он совсем нас поразил идеально чистыми белыми полами и европейской старинной мебелью, столетними сундуками и швейной машинкой а-ля зингер, антикварными креслами, стульями и какими-то причудливыми диванчиками с витыми спинками. Никаких хозяев в доме не было, только две француженки сказали, что если мы хотим надолго - то можно жить и по 5 долларов с человека. Что есть абсолютный рекорд по дешевому проживанию во всех наших путешествиях.
В нашей очень маленькой комнатке есть только старая кровать с кружевным балдахином и два маленьких проходика по бокам, но зато весь дом со всеми своими гостиными, террасами и навесами прямо перед Тихим океаном к нашим услугам! Красота!
В общем, мы сразу поняли, что это наше место в новой вселенной Пуэрто Лопес, и на следующее утро сюда переехали с мыслями оставаться подольше.
Мы были почти уверены, что хозяева отеля европейцы, но оказалось все гораздо интереснее. Сеньор Педро, похожий один в один на Габриэля Гарсия Маркеса, его супруга Мария и сын их Ядин, напоминающий арабо-французкого актера из фильмов Люка Бессона, оказались эквадорцами, но с потрясающе романтической семейной историей. Вкратце дело было так - в конце позапрошлого столетия, бросив свою ливанскую гору, поселился в Панаме один ливанский коммерсант, который занимался тем, что продавал там сомбреро, местные шляпы, но на самом деле лучшие шляпы в то время делались в Эквадоре, куда он за ними и ездил исправно, пока в один прекрасный момент не повстречал красавицу француженку, в которую, естественно, сразу влюбился, да так, что закончил все свои коммерческие дела в Панаме, женился на ней и заложил новый эквадорский род, потомки которого вот тут перед нами и сидят на своей семейной французкой старинной мебели. Самое интересное, что Ядин в прошлом году тоже влюбился во француженку, которая нас и встретила в первый день, и собирается, похоже, повторить историю своего прапрапрадеда, правда, без сомбреро. В чем желаем ему удачи!
Нам очень повезло, что мы оказались в Пуэрто Лопесе в межсезонье, когда киты, размножившись, уже уплыли по своим делам, а солнце еще появлялось не так часто, чтобы любители пляжного отдыха повалили валом. Поэтому большую часть времени мы прожили в городе с местными, а в доме с нашей монтеливанской семьей и вообще одни. Часами завтракали мы в полном одиночестве на террасе перед океаном, рисовали монтеливанской семье сайт и делили с ними нашу рыбную добычу, и все это совершенно не напоминало никакой отель. А под конец, перед нашим отъездом, они нам так и сказали: "Теперь у вас есть дом в Эквадоре и мы, ваша Манабитская семья, так что приезжайте в любой момент!"
Что мы, конечно, и сделаем обязательно.
Что, конечно, еще важно, так это ощущение жизни вместе с природой, когда перед тобой самый большой на планете океан в 30 метрах от дома, и можно следить за всеми его переменами с утра до ночи, за движением и силой приливов и отливов, реакции на это птиц и рыб, волной и ветром, полнолуниями и новолуниями, и думать, что воды на планете больше, чем земли.
Пуэрто Лопес - это другая вселенная, другой мир, другая действительность и реальность, и это начинает чувствоваться, как только ты сойдешь с маршрута и остановишься до "не знаю когда" и "куда дальше"... Тут оно и начинается, все эти привычные социумы города и страны тают в сознании и превращаются в какие-то уже ничего не значащие воспоминания прошлого, давным давно утратившие свою силу и логику. Дела, которыми здесь занимаешься, начинают идти совсем иначе, и привычные, и новые.
Мы вот, например, доловились рыбы до того, что родилась целая концепция понимания мира, бога и ветвей эволюции через рыбалку :).
Да, самое интересное в Пуэрто Лопесе - это мысли, которые начинают приходить тебе в голову, причем мысли могут быть и не новыми, но становятся они какими-то совсем другими, потому что по-другому начинаешь все видеть и осознавать. Появляется какое-то очень мудрое и объемное, цельное видение мира и самого себя со стороны. Поскольку ты уже действительно начинаешь с этим местным видением погружаться за грань... Писать об этом невозможно, потому что всех этих мыслей очень много, а буквы слишком бестолковые и маленькие. Наверное, это как спросить человека: "Расскажи, как ты провел десять лет в монастыре в Тибете, как тебе там??" - "Было круто", ответит он, наверное...
Многие фото - как обычно, в альбоме ECUADOR - Puerto Lopez y un poco mas на пикасе.
